10 de las mejores ciudades costeras del Reino Unido

La costa del Reino Unido cuenta con más pueblos costeros de los que puedas imaginar. Los autores comparten sus favoritos para los recuerdos del verano bañados por el sol

Políticos y empresarios, piratas y forajidos, la familia fundadora de Falmouth, los Killigrew, se tambaleó a lo largo de los siglos entre la respetabilidad y la infamia. Y aunque hace mucho que se fueron, Falmouth conserva algo de la naturaleza dual de los Killigrew. Desde las tres hermosas playas del pueblo se divisa en el horizonte la mancha sucia de los camiones cisterna. Los barcos comerciales en el puerto se elevan sobre las velas de los pintorescos barcos de trabajo de Falmouth.

Las mejores vistas son desde el agua, y hay muchas oportunidades para explorar las protegidas Carrick Roads (el estuario de Fal) en kayak, paddleboard, bote o en el pequeño ferry que une Falmouth con St Mawes. Los marineros de agua dulce pueden ver los barcos desde las ventanas traseras del Star and Garter en High Street y disfrutar de excelentes platos preparados en el horno de leña de la cocina.

La ciudad tiene una veta ferozmente independiente y es el hogar de algunos entusiastas excepcionales de la comida y la bebida. Dolly's Tea Room and Wine Bar almacena más de 200 ginebras; Espressini (dos sucursales) toma su café más en serio que la mayoría; y escondido en un pequeño patio, Beerwolf combina madera oscura y cerveza pálida con una excelente selección de libros.

Puede que tengas que buscarlo, pero el espíritu inconformista de los Killigrew persiste. Falmouth es animada, áspera en todos los sentidos y todavía no del todo respetable, y solo por esas razones, me encanta.

PermanecerEn el muelle, el Chain Locker del siglo XVII tiene dobles desde £95 B&B.Wyl Menmuir , autor de la novela finalista del premio Man Booker The Many

Lo que debe hacer, nada más bajar del barco, es ir a Zavaroni's en Argyle Street y comprar un sombrero de copa, un cono de helado rematado por una bola de nieve de malvavisco. Rothesay no es un lugar donde el placer deba posponerse y, en cualquier caso, te dará algo por lo que alejarte. Mientras come, pasee por Fraser Gillies, los proveedores de ropa para caballeros en 30 Montague Street, y admire el escaparate con sus letreros estilo Ivor Cutler: "Calcetines para pies", "Pantalones de sarga de caballería: debe proporcionar su propio caballo", etc. en.

Rothesay, el asentamiento principal en la isla de Bute, es el arquetipo de la ciudad costera escocesa de los días en que los habitantes de Glasgow iban al agua durante sus vacaciones de verano, y parte de esa atmósfera llamativa persiste. Aunque es hermoso. La vista de la bahía a las colinas de Cowal es el mejor panorama costero de Escocia.

Se llega allí en ferry, una travesía de 35 minutos desde la terminal de la estación de tren de Wemyss Bay. Esta es una pequeña maravilla en sí misma, su dosel eduardiano es un remolino de acero y vidrio. Asegúrese de dejar suficiente tiempo para recoger algo para leer en la librería de segunda mano en la antigua sala de espera de primera clase.

Eso es un viaje a Rothesay: un día de sombreros de copa y cuentos.PermanecerChandlers Hotel en la cercana Bahía de Ascog tiene vistas sobre el Clyde a la costa de Ayrshire, y se duplica desde £ 110.Peter Ross, autor de La pasión de Harry Bingo: más despachos desde Escocia no declarada

Me enamoré de las cabañas de playa en Herne Bay. Ver sus sombras puntiagudas marchar a lo largo de los guijarros en 1998 me inspiró a seguir una carrera como historiador costero. Aunque Herne Bay ha jugado durante mucho tiempo un papel secundario frente a la vecina Whitstable, en una visita reciente veo que ha experimentado algunas mejoras impresionantes.

La torre del reloj de estilo georgiano que domina el paseo marítimo se ve elegante, y el parque infantil junto a la playa es un éxito entre mis hijos. Entrar en el quiosco de música cerrado fue como retroceder a la década de 1930 y, en medio de los detalles art-deco, la heladería de Makcari es el lugar perfecto para tomar un refrigerio.

El muelle fue una vez el tercero más largo del país, pero en estos días su extremo hacia el mar es una isla de hierro abandonada en el estuario del Támesis. Su extremo terrestre, sin embargo, ha sido revivido, con unidades de venta al por menor y artesanías al estilo de cabañas de playa, y sus barandas adornadas con hilo con un alegre desfile de tejidos náuticos. The Oyster and Chop House en High Street se especializa en langosta capturada localmente, o para un toque de Londres en el mar, pruebe el Herne Bay Traditional Pie and Mash (72 Central Parade).

Permanecer:Evening Tide Guesthouse en el paseo marítimo, frente al quiosco de música, tiene habitaciones dobles desde £ 79 B & B.Kathryn Ferry, autora de Sheds on the Seashore: A Tour through Beach Hut History

Tengo recuerdos agridulces de Saltburn. Sí, es un encantador pueblo costero, diseñado por un filántropo victoriano, en un tramo de costa de arena. Sí, tiene una auténtica taberna de contrabandistas del siglo XVI, el Ship Inn, que todavía resuena con los fantasmas del pasado. Y sí, tiene un muelle bonito, sin problemas de turistas, donde surfeé a la luz de la luna una noche clara de noviembre, en olas altas que brillaban cuando rompían.

Pero mis recuerdos están empañados por el hechizo de 17 días que me senté mientras intentaba surfear en todas las playas de Gran Bretaña. Son 17 días contemplando el mar desde el breve pero encantador paseo marítimo de Saltburn; 17 días sentada en varias encantadoras casas de té (hasta que me expulsaron por vagancia). Viviendo en una furgoneta, usé la Sala de Estar, una acogedora cafetería junto a la estación, como, bueno, mi sala de estar. Hace una buena línea con muebles de la década de 1970 que no combinan, deliciosos pasteles y cócteles interesantes.

La mayor parte del tiempo, Saltburn se siente como una verdadera ciudad de surf, donde puedes caerte de la cama, andar por las calles, agarrar una tabla en el surf shack y sumergirte directamente en sus olas para principiantes. Agregue esto a su encanto y amabilidad, y al excelente pescado y papas fritas en el restaurante Seaview, y Saltburn casi podría afirmar que es el Biarritz de Gran Bretaña.

PermanecerSi no puede dormir en su camioneta, Brockley Hall Hotel, una mansión neogótica con vista a Skelton Beck, está a pocos pasos de la estación y tiene habitaciones dobles desde £ 95 B & B.Jonathan Bennett, autor de La vuelta a la costa en ochenta olas

Cada vez que hay un parpadeo de sol de verano en estas partes, Portstewart Strand, el tramo de arena de dos millas de bandera azul al oeste de la ciudad, se transforma en un lugar de placer, repleto de excursionistas. Mi ruta preferida (la del perro también) nos lleva fuera de la playa, por una de las "escaleras de arena" hacia las dunas, donde el viento amaina de inmediato y el rugido del Atlántico se suaviza hasta convertirse en un ronroneo. Puedo pasar horas allí sobre una alfombra de pensamientos y tomillo silvestre, cazando fritillaries y orquídeas de abeja o mirando en Barmouth, donde el río Bann desemboca en el mar, mientras los correlimos hacen su baile cómico en la orilla del agua. Los más enérgicos llevan en sus tablas de boogie y surfean por la duna más alta. (Me dijeron que en la década de 1950, los lugareños solían hacer lo mismo en las bandejas de té).

Hay pescados y mariscos frescos en oferta en Harry's Shack en la cabecera de la playa, desde donde se puede tomar el camino costero hasta la ciudad. Para un bocado más ligero, haz una parada en Paper Fig, justo antes de Fisherman's Cottage en The Berrins en Berne Road. Para cuando llegues al baile de graduación, estarás listo para un "poke" (cono de helado). Prueba el caramelo salado de Morelli's, que también ofrece versiones sin lácteos ni gluten, o, más cerca del puerto, Roughan's ofrece un delicioso helado de mango y maracuyá. Más adelante en el baile de graduación, compre queso azul Young Buck y chorizo ​​Corndale Farm para llevar a casa el sabor de la comida local en Warke's Deli.

Permanecer Saltwater House tiene habitaciones dobles desde £ 110 B & B, está cerca de la ruta costera y tiene vistas a lo largo de la costa hasta el templo Mussenden y las colinas de Donegal. La próxima Caminata de Orquídeas del National Trust en la playa de Portstewart es el 18 de junio, y su próximo Safari de Mariposas es el 14 de julio (adulto £ 2, niño £ 1, reserva esencial, nationaltrust.org.uk)La última novela de Bernie McGill, The Watch House, está ambientada en la cercana isla de Rathlin.

Al final de una pequeña península en la costa norte de una larga se encuentra un pueblo en el camino a ninguna parte, y por eso me encanta.

La primera vez que vi Appledore, tres millas al norte de Bideford, fue hace ocho años, cuando el Beaver Inn emergió de la arremolinada niebla de diciembre como la última posada del mundo. En el interior, la mayoría de los clientes parecían estar jugando un extraño juego de cartas local. Observando desde el bar, no tenía idea de que pronto sería mi local, al menos durante la duración de cada visita.

La niebla que sube por el estuario de Torridge hasta Appledore Quay es una característica habitual, pero cuando sale el sol, el pueblo parece un lugar diferente. Con vistas a las dunas y al mar abierto, es una cápsula del tiempo de un verano de la década de 1950: niños jugando en la piscina, padres probando los helados locales del Sr. Hocking.

Otros pubs incluyen The Champ, para cervezas locales y The Beaver para música en vivo. Tiene muchas opciones para elegir cafés: tanto Market Street Kitchen como el galardonado Coffee Cabin hacen excelentes capuchinos. La playa costera de arena más cercana está a un par de millas de distancia, pero lo que me sigue trayendo de vuelta es la escena del río en constante cambio.PermanecerThe Seagate es un pub frente al mar del siglo XVII con habitaciones dobles desde £ 85.Richard Guise, autor de Over the Hill y Round the Bend, y Two Wheels Over Catalonia

A primera vista, Barmouth es una sala de juegos de feria en mal estado, un tipo de ciudad de algodón de azúcar y Carling. Puede sentirse pegajoso, botes inflados flotando en las paredes de la tienda por encima de exhibiciones apiladas de parafernalia de plástico. Pero también es la ciudad costera de mi infancia, y las capas de visitas repetidas se han convertido en recuerdos de unas vacaciones soleadas puras y perfectas en la playa: pasar corriendo junto a la tienda de rocas y las vías del tren hasta la arena, la euforia de la luz del sol en la playa desnuda. piernas, cavando arena cerca de un grupo de sillas plegables dispuestas cuidadosamente detrás de una cazadora a rayas. La playa tiene arena ancha y plana en la desembocadura del estuario, luego se convierte en media milla de dunas antes de dividirse en tramos cortos entre espigones. Las colinas y los bordes de la misteriosa península de Llŷn se encuentran lejos, al otro lado del agua.

Mire tierra adentro y verá montañas: tanto Cadair Idris como los Rhinogs son de fácil acceso para pasar días en tierras más salvajes. Al sur de la ciudad, el viaducto ferroviario con tablones de madera ofrece una maravillosa vista sobre el estuario de Mawddach. Desde el puente puede andar en bicicleta por el circuito de 16 millas del espectacular Mawddach Trail entre Barmouth y Dolgellau.

El centro de arte y la cafetería en la Capilla Ebeneezer en High Street tienen lindos regalos y pasteles, pero para una buena comida diríjase al puerto. The Last Inn en Church Street es bueno para pescado local o carne negra. Y el Mermaid Fish Bar en la cercana Jubilee Street hace las mejores papas fritas de la ciudad.PermanecerBeautiful Wales tiene conversiones de granero con cocina de lujo con maravillosas vistas a la playa en Llanaber, a una milla o más de Barmouth, desde £ 290 por dos noches (para dos personas).Ursula Martin, autora de One Woman Walks Wales

Visitar todos los muelles de recreo de Inglaterra y Gales fue una excelente manera de ver nuestros centros turísticos costeros, desde los más grotescos hasta los mejores. Southport tenía la combinación perfecta de bullicio de ciudad moderna y cubos y palas para convertirlo en uno de los mejores.

La enorme playa es ideal para caminatas y vida silvestre, aunque caminar hasta el mar puede llevar un tiempo. Incluso el segundo muelle más largo del Reino Unido, la mayor parte del tiempo, no llega al agua: Southport tiene uno de los rangos de mareas más grandes del mundo, y el mar a menudo está lejos en la distancia. Incluso los lugareños se emocionan cuando hay marea alta.

El muelle en sí es el centro de las actividades junto al mar, una sala de juegos retro fabulosa en la cabecera del muelle, con probadores de amor, caídas de centavos y un autómata aterrador llamado Laugh with Jolly Jack. Al final del terreno, hay un gran salón de espejos, que no refleja nada mal en la ciudad.

Justo a lo largo del paseo marítimo, con vistas desde Marine Lake hasta la playa, se encuentra el Lakeside Inn, que alguna vez fue el pub más pequeño de Gran Bretaña.

The Bottle Room, a pocos pasos de Lord Street, es un acogedor refugio de cerveza artesanal con música en vivo todos los fines de semana, mientras que A Great Little Place detrás del Ayuntamiento combina el cálido resplandor de la buena comida con el cálido resplandor de una empresa social que ayuda a las personas con autismo. . Un panecillo de salchicha cumberland con manzanas y champiñones estofados en cerveza se está llenando por alrededor de cinco libras.

PermanecerEl Bold Hotel, que figura en la lista de Grado II, acaba de tener una renovación multimillonaria y tiene habitaciones dobles desde £ 68 solo por habitación.Jon Bounds, coautor de Pier Review, Un viaje por carretera en busca de la costa británica

Escuché por primera vez sobre Tynemouth cuando un amigo me explicó por qué había una tabla de surf en su habitación en la Universidad de Newcastle: "Estamos justo al final de la calle de Longsands, la mejor playa para surfear en el noreste de Inglaterra". Estaba intrigado, así que tomamos el metro hasta la costa, donde alquilé una tabla de Tynemouth Surf Co y atrapé mi primera ola del Mar del Norte. También atrapé el gusanillo del surf esa tarde otoñal, y sucedió en el lugar correcto en el momento correcto: a medida que se acerca el invierno, las olas comienzan a bombear. El enero más profundo y oscuro es mi época favorita en Tynemouth, no solo por las olas o la camaradería entre los surfistas de aguas frías, sino también por las expresiones de asombro de los paseadores de perros cuando te ven sumergirte en el agua helada. Poco saben que estamos calentitos en neopreno de pies a cabeza.

A medida que el invierno da paso a la primavera, el oleaje se calma y las actividades en Tynemouth cambian. El surf se sustituye por el baño en la cala, las barbacoas en la antigua poza de marea y las cervezas en el pub Gibraltar Rock con vistas al antiguo castillo y al priorato. Estas ruinas inmaculadamente mantenidas se encuentran en el borde de un acantilado al final de Front Street, que está repleta de lugares para comer. Mi plato favorito son los langostinos de Longsands Fish Kitchen, devorados en nuestra autocaravana en la colina que domina la desembocadura del Tyne. A partir de ahí, estará rodeado de emocionantes lugares para explorar, desde las luces brillantes de Newcastle río arriba hasta la extensión salvaje de Northumberland en la costa.Permanecer:Tynemouth's Grand Hotel tiene vista a Longsands Beach, con habitaciones dobles desde £ 98 B & B.William Thomson, autor de El libro de las mareas y El mundo de las mareas

Un sándwich de tocino recién asado en la cubierta superior del ferry anunció mis vacaciones infantiles en la Isla de Wight. Con la cremallera puesta en cagoules mientras el viento soplaba a nuestro alrededor, mi hermano y yo no habíamos probado nada mejor. Nuestro destino era Ventnor, una ciudad costera con todo lo que un niño de seis años podría desear: una enorme piscina infantil con un mapa en 3D de la isla que se eleva desde el centro, una playa fangosa para chapotear y bolsas de papas fritas para comer mientras mis pies colgaban de una tumbona.

Han dejado de servir sándwiches de tocino en la cubierta superior del Red Funnel, pero casi todo en Ventnor es tranquilizadoramente igual. Las curvas cerradas de Cascade Road, cuyo nombre real es Shore Hill, que lleva a los visitantes a la ciudad costera victoriana, todavía se deslizan entre coloridos lechos municipales y firmes villas de granito. Gran parte de la arquitectura sobrevive del apogeo de Ventnor en el siglo XIX como balneario, y ahora se pueden alquilar máquinas de baño originales (sin ruedas) como cabañas de playa.

Las papas fritas siguen siendo el refrigerio preferido en Haven Fishery en The Esplanade, aunque en estos días se acompañan con originales opciones de cangrejo (samosas, croquetas). Un paseo de 20 minutos por el paseo marítimo te lleva ahora, como entonces, a los Jardines Botánicos subtropicales, un lugar seguro en el que perderse, como el propio Ventnor.

Permanecer La cabaña del National Trust Little Chert es un anexo de una casa modernista en St. Lawrence, aproximadamente a una milla al sur. Está amueblado al estilo de la década de 1970 (la cocina de fórmica naranja es lo más destacado) y tiene capacidad para dos personas desde £ 323 por tres noches.Clare Gogerty , autora de The National Trust Book of the Coast y guías de National Trust para Tin Coast, Gower Peninsula y Brownsea Island

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